Como ya comenté aquí el montar un encendido electrónico en el seiscientos era una mejora que hacía mucho tiempo que tenía en mente.
¿Por qué? Pues por que según la mayoría de usuarios, además de conseguir que los platinos se vuelvan eternos al pasar por ellos muy poquita intensidad en cada chispa, dejas de depender del condensador y la chispa que llega a las bujías dicen que es más potente y constante tanto en altas como en bajas revoluciones.
En esta ocasión me decidí por un caballo ganador. Un caballo sencillito, pero avalado por muchísimas instalaciones exitosas: El Sales Kit 181.
Voy a intentar contaros cómo lo monté de la forma más sencilla que sepa.
Lo primero es sacar su contenido y verificar que vienen todas las piezas. Es sencillo de verificar por que en el paquete viene un cuadernillo con instrucciones y el listado de todas ellas.
¿Qué contiene el kit? Una caja negra de aluminio, una brida grande para sujetarla a la bobina del coche, cables para conectarlo, un conmutador para activar el circuito nuevo o volver al encendido clásico, diodos (zenner y normales), resistencias, condensador, un par de transistores, uno de ello grande que va montado sobre la caja para utilizarla como disipador térmico.
El montaje es muy sencillo si atendemos a un par de trucos:
- Para soldar aplica el calor de la punta soldador en la unión de la pista de cobre y la patilla del componente, espera unos segundos y acerca el estaño por el lado contrario, de tal forma que corra entre ambos.
- Corta las patitas que sobran sobre las soldaduras.
- Pon mucha atención a la polaridad de los diodos: todos llevan una rayita que indica cual es la parte que va al negativo en el circuito. En la placa viene perfectamente indicada.
- Ojo con el transistor: Identifica cual es la base, el emisor y el colector mirando la ilustración del cuadernillo. Truco: Con la placa frente a ti y los conectores hacia la derecha, el transistor debe enseñarte «el culo», la parte metálica.
- El transistor grande, el que va sobre el disipador, tiene las patas montadas de forma excéntrica para que no nos equivoquemos a la hora de montarlo.
- El conmutador tiene una rajita para que entre la arandela que evita su giro en la caja. Fijate en este detalle para evitar soldar los cables al revés de lo que pone en la serigrafía.
Una vez que tenemos todo sobre la mesa, la cosa es empezar a meter los componentes en su sitio y a soldar.
Consejo: Cuanto menos tiempo estemos dando calor, menos sufrirán los componentes, esto es especialmente importante con los semiconductores (Transistores, diodos, etc)
Como ya dije más arriba, la posición de diodos y transistores es crítica, en este circuito el resto de componentes no tiene polaridad, son resistencias y un condensador.
El transistor «gordo» que va montado sobre el disipador merece una especial atención. Su carcasa es el «colector», por eso solo tiene 2 patitas. Ese colector no puede entrar en contacto con la chapa de la caja sobre la que va montado, por eso lleva una laminilla de mica que es aislante que lo separará. Además hay unas arandelas de plástico que deberás montar en los agujeros de los tornillos para que estos no rocen jamás la chapa. ¿Y las patillas? muy muy muy bien centradas en los agujeritos 😉
Este transistor va atornillado y montado por la parte de las soldaduras, por lo que tendremos que soldar en la placa 2 patitas de las que hayamos cortado en los demás componentes y doblarlas para recibir las patitas por el lado de los componentes. Pon especial atención en estas soldaduras por que por ellas pasará toda «la chicha» de la chispa.
Truco: Para mejorar la disipación del calor es una idea muy buena utilizar silicona térmica entre el transistor, la mica y la chapa. La silicona térmica no viene en el kit, pero en cualquier tienda de electrónica podrás comprar un tubito pequeño por un par de euros.
¿Por qué? Pues por lo mismo que usamos juntas en nuestro motor, para asegurarnos el máximo contacto entre las dos piezas. En este caso te asegurarás que el calor fluya por TODA la superficie y no solo por los puntos de contacto.
Utiliza muy poquita cantidad y extiéndela con un palillo de dientes. Luego pon la mica sobre él y verás como se extiende. Repite la operación sobre la mica y luego podrás «pegarlo» sobre el disipador.
Ya va quedando poco: Soldar los cables, pasarlos por su goma pasa-cables, poner los terminales en sus extremos, encajar la tapa y la chapita de la serigrafía que proteje el transistor, atornillar y andando.
OJO: Asegúrate de que ningún cable puede entrar en contacto con otro con las bibraciones. Yo los he protegido con un poco de cinta aislante.
Montaje en el coche:
Una vez cerrada la caja pasamos la brida por la ranura que tiene en la parte inferior y nos vamos al coche. Su montaje es bastante sencillo:
- Quitar la bobina del coche
- pasar la brida por la parte posterior y apretar (Yo lo he dejado a la derecha, entre la bobina y el rectificador)
- Los cables se conectan de la siguiente manera:
- El Rojo al positivo de la bobina
- El azul al otor terminal, donde iba (desconectalo) el cable que venía desde los platinos
- El marrón al cable que acabas de quitar y que viene desde los platinos (Protege bien esta conexión)
- El negro a masa (asegúrate de que haga buena masa
Y arreglado. Coloca los cables para que no estén muy por enmedio (en esta foto aún no estaban colocados bien). Verifica todo un par de veces y ¡Arranca el coche!
La prueba que yo hice fue arrancar el coche con el conmutador en la posición «N» o normal (sin encendido electrónico) y luego crucé los dedos y lo cambié a «E» (encendido electrónico) y funcionó estupendamente. Puedes cambiar varias veces y el motor apenas lo nota.
Si lo dejas en la posición central no llegará chispa a los cilindros y puede ser un antirrobo «light».
Una ventaja de este conmutador es que si algún día el circuito se estropea, solamente tendremos que ponerlo en posición «N» y nuestro coche volverá a funcionar en modo «encendido tradicional».
¡Ánimo que es fácil! 🙂